Nur die Hartnäckigsten und Hartnäckigsten bleiben

Posted On: Juni 3, 2024

Den Einwanderern in der Baška Grapa vor sieben Jahrhunderten wurden viele Rechte zugestanden: Sie durften in den Wäldern frei jagen, sie waren freie Grundbesitzer, von Steuern und teilweise von Zöllen befreit, sie durften frei Waffen tragen, sie mussten keinen Militärdienst leisten und sie hatten Selbstverwaltung. aufgezählt Cveto ZgagaIn diesem Fall wäre die Bezeichnung „Amateurforscher des kulturellen Erbes“ am treffendsten.

Der Mann aus Bača pri Podbrd, der sonst nach Nova Gorica gezogen ist (er ist dort unter der Woche, aber nur mit seinem Körper, seine Seele bleibt in seinem Heimatdorf, wie er fest sagt), ist Rentner „von Beruf“, aber ansonsten ein begeisterter Sammler von Folklore, Genealoge und Autor verschiedener Veröffentlichungen, die sich auf die Orte dort beziehen. Tatsächlich schreiben und durchstöbern sowohl er als auch seine Frau Olga gerne die Geschichte der umliegenden Orte und sammeln Geschichten der Menschen. Ihr Zuhause in Bača bei Podbrdo ist sozusagen ein Museum, und in der nahe gelegenen alten Käserei, in die er gerne Besucher mitnimmt, gibt es eine Ausstellung über die Geschichte und das Leben der Bergbewohner.

Tschushenbeyg

Würden wir den historischen Quellen über dieses Dorf noch einmal folgen, könnten wir schreiben, dass die ersten Einwanderer, die aus Innichen im Pustrica-Tal (Pustertal; heute Innichen in Italien) kamen und sich im oberen Teil des Baška-Tals niederließen, etwa siebzig Jahre alt waren.

Doch Cveto Zgaga bezweifelt das: „Ich glaube das fast nicht, denn schon das Stadtregister von 1523 zeigt, dass es im Dorf Rut nur zehn Bauernhöfe gab…“ Nicht alle Familien hatten auch Nachnamen (nur wohlhabendere Leute hatten sie damals), und wenn sie sie anlegten, zeigten sie deutlich ihre Herkunft aus dem deutschen Sprachraum: Trojer, Panter, Wolf, Stendler, Kemperle, Dakskobler… Auch Landschafts- und Gletschernamen sowie andere Ortsnamen sind erhalten geblieben. „Eine Wiese namens Med potmi nennen wir zum Beispiel Čušenbejga, was eine Ableitung des deutschen Namens Zwischen den Wegen ist“, heißt es in dem Beispiel. Jeder Bach ist ein poh (schlafendes Mädchen von Bach) und alle Verkleinerungsformen enden auf -le (deutsch -lein).

Die Siedler breiteten sich langsam aus und schließlich bestand das Gebiet von Deutsch Ruth aus dreizehn Dörfern: Grant, Rut, Obloke, Hudajužna, Stržišče, Kal, Znojile, Kuk, Trtnik, Bača pri Podbrdu, Podbrdo, Petrovo Brdo und Porezen. (Die ursprünglichen Namen der Dörfer waren natürlich anders.) Nach dem Rechtssystem bildeten diese Dörfer eine Rihtaria und jedes hatte seinen eigenen Bürgermeister. Der Bürgermeister oder Bürgermeister (Richter ist Richter) hatte seinen Sitz im ehemaligen Gornja Koritnica (auch Nemški Koritnica), das später den Namen Nemški Rut annahm, aber nach dem Zweiten Weltkrieg den ersten Teil des Namens „verlor“. Rihtar traf sich mit Dorfbürgermeistern in Rut, unter der berühmten Linde. Sie wurde in der Zeit des Protestantismus in der Mitte des 16. Jahrhunderts gepflanzt und zeigte ihre ganze Widerstandsfähigkeit im Jahr 1844, als ein schwerer Brand das Dorf heimsuchte. Sie überschattet fast den mächtigen Stamm, der einen Umfang von acht Metern hat Kirche St. Lambertdie bereits im Jahr 1356 erwähnt wurde.

Das Dorf Rut und das etwas höher gelegene Grant sind auch die „legitimsten“ Nachfolger der Einwanderersiedlungen. Andere Dörfer, so Cveto Zgaga, begannen sich schon früher mit Slowenen zu vermischen. Dort waren sie auch am meisten ihren Wurzeln treu und erlaubten, dass das Land nur an Nachbarn verkauft oder Verwandten überlassen wurde. „Bereits der Graf von Tolmin begann daran zu arbeiten, den Rutaren ihre Sonderrechte zu entziehen. Daher mussten sie beim Kaiser erneut durchgesetzt werden. Die Rutar-Jungen hingegen wurden zu anmaßend und stritten sich oft [njihov bojni klic je bil: Aufbiks Tirol!] und machten alle möglichen Tricks. Um 1770 ließ der Bürgermeister Luka Kikli einige Jungen fesseln und zur Armee bringen. Seitdem dienen sie in der Armee, haben aber immer noch andere Rechte“, sagte Cveto Zgaga. Sie redeten noch 1870 alter Tiroler Dialektdie selbst diejenigen, die gute Deutschkenntnisse hatten, nicht verstehen konnten.

In Slowenien

Bis heute hat diese authentische Sprache, die Baška-Sprache genannt wird, viele ihrer ausdrucksstärksten Worte verloren, aber man kann sie sich immer noch merken. „Als meine Mutter mir befahl, was ich aus dem Laden mitbringen sollte, hustete mein Vater bedeutungsvoll und meine Mutter sagte herablassend: ‚Na, dann bring eine Flasche Vele Bina mit‘“, erinnert sich Cveto Zgaga lachend. „Und diese alten Leute nennen die Cerklianer auf der anderen Seite des Hügels immer noch ‚in Slowenien‘.“

Beide Dörfer – Rut und Grant – haben heute etwa 65 Einwohner (in den besten Zeiten, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, waren es 460), ihre Zahl steigt nur am Ende der Woche, wenn die vertriebenen Einheimischen in ihre Gehöfte zurückkehren; einige sind inzwischen eher zu Ferienhäusern geworden. Aber auch diejenigen, die dort wirklich zu Hause sind, nehmen im Gespräch mit Neuankömmlingen eine offiziellere Haltung und Sprache ein.

„Jožica, würdest du uns etwas sagen?“ Ivan Kamperleals wir die Ruta entlanggingen, fragte er eine Nachbarin, die gerade ihre Wege entlangging. „Oh, es ist schwer, es in Worte zu fassen“, lachte sie Jožica Torkar. Sie war gerade auf dem Weg nach Hause, das heißt „nach Simnu“, wie sie es in die lokale Sprache übersetzte. „Als ich in Tolmin zur Schule ging, lachten sie so sehr, dass ihnen die Knie schlotterten, wenn sie mich sprechen hörten“, erinnert sich die eloquente Einheimische.

Sie spielte nach, wie sie früher geredet hatten Mojca Jurkovič von Grant und lesen Sie die Komposition: „Für diese Namen, bei denen verschiedene Leute versucht haben, sie als Rutarska zu schreiben, aber sie haben kein Ratalu, das blasse Adane von diesem Fóh ist. Es ist eine schlechte Sprache, man muss damit arbeiten, aber es ist eine gute Sache, darüber zu reden, aber es ist ein schlechtes Gespräch.“

Nach einer Weile, wenn sie sich etwas mehr entspannen und vergessen, dass sie nicht allein sind, beginnen sich jedoch sprachliche Eigenheiten zu zeigen – vor allem in den völlig verlorenen Vordächern der Krachmacher. Häuser werden zu Häusern, Ställe werden… „Hier wurde das Getreide zum Trocknen drinnen gestapelt [Tukaj so spravljali žito in ajdo, da se je posušilo],“ beschreibt Ivan Kemperle, als wir an einem der Wahrzeichen dieser Orte vorbeikamen – dem Heuhaufen.

Altes Ding

Slavko Torkar von Grantder gerade aus dem Nebengebäude getreten war und über die Straße zum Haus ging, beschrieb den lokalen Dialekt folgendermaßen: „Das ist eine alte Sache, Tiroler Ursprungs!“ Junge Leute sprechen nicht mehr so, weil sie gebildeter sind, lachte der 73-Jährige. Und er erinnerte sich, dass es in den Bergbaudörfern früher viel lebhafter war, weil es mehr Menschen gab, Familien hatten jeweils zwölf Kinder. Bis vor kurzem habe er Ackerbau betrieben und ein paar Schafe gehalten, aber jetzt komme er mit all dem nicht mehr klar. „Die Hauptsache ist, dass ich alles selbst vorbereite, koche … Ich bekomme Soldov zum Tragen. Bauer“, sprach er langsam. Er hat das Land gepachtet: „Ihnen gehört jetzt die Welt“, sagte er und zeigte darauf Immer Maverder uns auch das Dorf zeigte. „Welt“ ist das, was man dort landwirtschaftlich genutzte Flächen nennt.

Er und Mojca sind Vertreter der jungen Generation und einer von denen, die gerne mit ihren entfernten Verwandten, den Tirolern, in Kontakt treten. Vor rund drei Jahrzehnten haben sie sich mit Innichen verbunden und besuchen es seitdem für zwei bis vier Jahre: „Das Bewusstsein, dass unsere Vorfahren aus Tirol stammen, bleibt erhalten, diese Verbindung ist spürbar und wir sagen, dass wir hinaufgehen, als ob wir nach Hause gehen würden. Innichen ist auch eine ähnliche Haufensiedlung in den Dolomiten“, beschrieb Mojca Jurkovič und zeigte Fotos von den Treffen. Sie tauschten Flaggen aus, machten auf alle möglichen Arten Fotos, Bürgermeister, Feuerwehrleute versammelten sich … Auch bei den jungen Gesprächspartnern ist ein Hauch von Stolz zu spüren, auch wenn die Rutar-Sprache nicht mehr Teil ihrer alltäglichen Konversation ist. Vesna verwandelte das alte Haus in Grant, das ihre Familie gekauft hatte, um etwas Land für die Schafweide zu erwerben, in ein etwas größere Suite.

Herz von Grant

„Zuerst dachte ich, es wäre ein Ort, wohin meine Kollegen aus Ljubljana gehen würden, aber jetzt gibt es deutlich mehr Ausländer, vor allem Belgier, Niederländer, Deutsche… Sie kommen auch für zwei oder drei Wochen. Vor allem suchen sie Ruhe…“, erklärte die 28-Jährige. „Ich habe mich für eine Ausschreibung zur Förderung der Entwicklung in Posočje beworben und es ist mir gelungen“, fuhr sie fort, als sie die Tür eines großen, im Tiroler Stil eingerichteten Hauses öffnete. „Dieses Haus war früher das Herz von Grant.“ Es wird immer noch von der Scheune gehalten, in die sich die Schafe im Winter zurückziehen und jetzt auf einem nahe gelegenen Hügel grasen. Zwischen dem Haus und den Schafen auf dem Hügel „glüht“ nur der leuchtend blaue Teich. Sie würden sagen, dass er dort nicht hingehört, aber die Lösung war so einfach – sie haben einen Teich gebaut und Quellwasser dorthin geleitet, das sich in den dunklen Rohren gerade genug erwärmt, sagte Vesna Maver.

Im Dorf gibt es praktisch keine Leute mehr, die Vesna und Mojča ebenbürtig sind. Die meisten sind in Gegenden gezogen, in denen es leichter Arbeit gibt. Oder wie diejenigen, die noch da sind, sagen: „Nur die Hartnäckigsten und Hartnäckigsten bleiben hier.“